西窗烛话-第149章
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些心灰意冷，草草地将自己嫁到荆门去了。
晚上，为了不打扰华斌与女医生的情意绵绵，我和开云跑到江边的一家小酒馆喝夜酒，不远处就是开万原来的那个砂石场，黑夜里没有灯光，一片漆黑，砂石场早就停业了，在生意最红火的当口，那个四川人带着他的宝贝儿子人间蒸发了，说是“携款潜逃”枝江警方找遍了全国也不见踪影，我却为开万的这个大胆的举动而暗暗叫好。
沿318国道向东，距马家店10公路之外是江口镇，现在是享誉全国的枝江酒业的所在地，以前可是我最头疼的地方，继华和司机勇儿每次从这里路过，都会放慢车速，打量着那些坐在小餐馆门前，向着过往的车辆频频招手的那些女孩子，那些女子都很年轻，不够漂亮，但动作大胆，衣着暴露，据勇儿说，枝城大桥那儿还有裙子底下不穿内裤的，“裙子一揭就搞事，”他们两人色迷迷的在笑。
看到中意的就会停车，就会有几个将嘴唇擦得鲜红的女孩子把我们领到餐桌上，抢先给我们点菜，倒酒，买饮料，价钱贵得要命，那时的嫖价是五十元，**熊熊的继华和勇儿知道我对这些女人不感兴趣，就搂着各自选中的女子上楼快活去了，剩下的那个女孩极力向前倾，用她衣领里深深的那道沟试图诱惑我，她在哀求着：“先生，搞一回嘛。”我美美的喝着酒，望着她那放荡的脸，斩钉截铁的说了一个字：“不！”
六六大顺 58．三峡最数高岚美
不知这是何人说的，但兴山县的高岚风景区却被誉为“国内少有的天然旅游胜地，”这是前国家旅游局局长吹的。
从宜昌县的雾渡河出发，过观音堂就进入了兴山，一路上坡，班车轰鸣着，卷起的灰尘在已有一米高的玉米地里旋转，可以看见田里劳作的农人脸上流淌的汗水，直到翻过水月寺镇后面的那座大山，就沿着一条小溪向山下冲去，很轻松的，一路都是坪，道路坪，学堂坪，前面就是高岚镇。
不得不承认，从高岚到建阳坪是一条美丽的自然画廊，山清水秀，花红柳绿，处处见景，景景相联，班车在其中穿过，如入画中，奇峰妙态，美不胜收，我最喜欢由七座山峰组成的睡佛山，佛爷仰躺天际，闭着双眼，微张着口，腹部拱起，两腿相并，沉沉的酣睡着，第一次看见睡佛山就被其惟妙惟肖所惊呆，所折服，那么自然，那么逼真，那么好看，令人流连忘返。
在两河口，由七座山峰组成的一组石林造型美得叫人吃惊，尤其是将军峰高达50米，石柱直插云端，所以又被称作为天柱峰，山上苍松挺立，岩间翠柏倒悬，不得不叫人叹为观止了。而向前不远的八道粱子和狮吼坡也是想象丰富，千姿百态，高岚的美丽也在于乘车一路前行，车窗就是观景台，车窗外就是不断变幻的画廊，隔了一条浅浅的小溪，那是一种享受，前面就是峡口镇。
从两河口右转上山，山势险峻，坡度很大，汽车的发动机的功率发挥到了极限，测出慢的赶不上步行的人们，山上种着苞谷，还有些搭着支架的丝瓜，缸豆之类的蔬菜，有些大树很大，树阴下就建有低矮的土屋，不经意地向车外望去，吓了一跳，不知不觉就在万丈悬崖边沿，有些害怕，也只有把性命交给司机了，好在黄粮坪过了就是一路下坡，而坡底就是兴山县城高阳镇。
沿河而建的高阳镇由于两山对峙，只有可怜的一长溜空间，政府机构在河的一边占据了半壁江山，新华书店，百货商店，银行，饭店，招待所就在日益崛起的住宅楼的包围之中，每次到这里，住的普通，吃的普通，有空就沿街闲逛，那时，河边兴建了集贸市场，简陋的石棉瓦棚下热闹极了，饶有兴趣的看着山里人讨价还价。
有一年夏天，带着妻儿，还有五姐的一个儿子到兴山游玩，刚在路边的一家餐馆吃完中饭出来，酒足饭饱的站在路旁准备拦车，头顶不知被谁敲了一下，接着又是一下，莫名其妙之中，妻子叫了起来：“冰雹！”她指着正在地上滚动的鸽蛋大小的白色冰球在叫，我们都目瞪口呆了，谁会想到晴朗夏日会突降冰雹，而且那么急，那么大，我们就抱头鼠窜了，钻进一辆破旧的面包车里，恐怖的听见密集的冰雹将面包车的铁顶棚打得叮叮咚咚作响，那时第一次，也是唯一的一次。
车到宝坪村，冰雹早就消失得无影无踪，依然是晴空万里，依然是阳光灿烂，顺着一道很有情趣的铁索桥跨过香溪河，再顺着高高的石阶上山，绿茵怀抱之中就是昭君宅，那时一些仿古建筑，基本上就是想象而已，一介村姑居然也有琴棋书画之雅致，岂不贻笑大方了，不过树林间的梳妆台，有些奇异的楠木井倒是值得一看。
坐在很精致的小凉亭里，可以望见院中的那尊昭君汉白玉塑像，亭亭玉立，穿着汉装，长裙，很漂亮，很祥和的，似乎有些腼腆，在一片翠绿的竹林的映衬下，倒也雅致幽静，只是那些帆布搭成的蒙古包显得很不协调，一种粗狂的大漠荒原的东西与江南的小桥流水人家完全是互不相容的。
一个普通的宫女在蒙古人强悍的要求下，被皇帝胡乱许一公主头衔塞了出去，先是侍奉单于，然后又嫁给他的儿子，还与两个单于生了一大堆儿孙，这样明显的**千古以来却无人正视，从杜甫到郭沫若之流，或赞其为天生丽质，或夸其为和亲使者，增进民族团结，全是无稽之谈，好笑之极。
顺着香溪河北行，过了湘坪就进入神农架；而顺着河南行，过了兴山化工厂，就是峡口镇了，远远的就可以看见山坡上零散分布的矿井口，蚂蚁般忙碌的矿工，黑得发亮的煤炭倾倒在河边，等着用船运走，都是一些不大的货轮，皮带机在转动着，班车再向前走，可就是秭归的地盘了。
如今，峡口镇已不存在了，随着三峡大坝蓄水，兴山县城也迁到古夫镇去了，那么美丽的高岚风景区呢？
六六大顺 59．屈原故里
沿着香溪河下行5公里，就是屈原故里，地名就叫屈原，没下过车，坐在班车上没发现这里与其它地方有什么特殊之处，好奇地向乘客打听，方知真正的屈原故里长乐坪不在公路边上，还得翻山越岭的走上一段路，原来屈原也是山野中人，也有一种超凡脱俗的气质，也有一种飘飘然的神仙风度。
再向前就是长江边了，一边沿香溪河，一边沿长江，背靠巍巍群山，一长排建筑就构成了精巧的香溪镇，不大，依山而建，有些做生意的门面，长江边有一座码头，也有一个汽车轮渡，记得有一年我曾在此住过一夜，一栋小楼的二楼，推开窗户，江风迎面拂来，沁人心扉，香溪河就平缓的投入大江的怀抱。
顺江上行不到10公里，就是秭归县城归州镇。这是一个靠在长江边山坡上的古城，很有层次的层层向上，公路沿着之字形道路在红砖灰瓦的房屋之中穿行，道路是平坦的，但连接两条街道之间的小巷狭窄而陡峭，像迷宫似的，与巴东有异曲同工之妙，江边是一排排破旧但有韵味的吊脚楼，
小城里人山人海，商店里总是荡漾着流行歌曲的旋律，这里的菜里面已经像四川人那样很喜欢放辣椒了，只要是饭馆，就总是飘着一股呛人的辣味，山里人很好辨认，男的都叼着叶子烟，光头上扎一个白帕子，女人们眼睛不够用了，什么都好奇，什么都要看，一笑就露出了四环素的黄板牙。
带着妻儿与侄子从兴山来到秭归，住在县招待所里，然后和他们上街乱转，结果我们找到了一座已经破损得很严重的老城门洞，厚重的青石条，想来也曾经有过很多故事，有座郭沫若题写匾额的“屈原故里”的木牌坊，奇怪的是，另一座“昭君故里”的木牌坊也在此处，所谓相映成趣，实际上是风马牛不相及的。
经常出差经过秭归，来去匆匆，更多的时间就坐在江边的吊脚楼上，那里多有很小的酒馆，厨房向着弯弯曲曲的小巷，饭桌就放在靠长江的窗旁，隔着柔软的沙滩，炒上两个菜，打上一杯酒，慢慢的看长江里百舸争流，汽笛声声，倒满有情趣的，有一次心血来潮，原本是下水返宜，却乘船上行到巴东去了。
屈原祠（大家都叫屈原庙）在城外的高山上，临江而建，山门是一面17米高的牌楼，匾额既有“孤忠流芳”的赞誉，又有“光争日月”的夸耀，前者恰如其分，后者就夸得过分了。整个建筑气势磅礴，被满山的桔林相依偎，里面有纪念馆，还有长长的碑林，最引人注目的还是院中的那尊忧国忧民的屈原铜像，微皱的眉头，消瘦的面容，花白的鬓发，凝重的神情，右手按住剑柄，长跑随风飘动，自认为这是宜昌雕塑界最成功的作品，至少也是最能传情达意的成果了。
祠后有屈原大夫的衣冠墓，通过墓室门上的玻璃望进去，就是一副大红棺材而已，油漆装饰的很仔细罢了。屈原也真够固执的，孤芳自赏的写一些《桔颂》、《天问》、《离骚》也就罢了，被楚国之君由苏州发配到湖南汨罗还痴心不改，坚持自己的主见，最后只好投江自尽了，这也是死谏的一种，只是过于悲壮了。
郭沫若后来在陪都重庆据此写了一部借古讽今的话剧《屈原》，很久以前一目十行的翻看过话剧剧本，除了有几处精彩独白以外，也就平常，不理解当时何以引起那么大的轰动。我还是喜欢陆游的那首小诗：“江上荒城猿鸟悲，隔江就是屈原祠。一千五百年间事，惟有涛声似旧时。”入木三分，写得好极了。
乘船在这段江里上下不知多少次，只记得群山巍峨，高不可攀，尤其是面朝长江的这一面，很多地方都被岁月和雨水剥落成悬崖峭壁，夕阳将晚霞洒在山壁上，整条江就像被镀上了一层金黄，那么华贵，那么庄重，过眼不忘，江水翻腾着，有些浑浊的江水的漩涡巨大无比，船驶近了，漩涡又消失了，神奇极了。
秭归境内的兵书宝剑峡看过无数次，最终也没看懂，也许是我没有找到兵书和宝剑的位置，更不消说牛肝和马肺是什么样子，说来惭愧，至今我也不知牛肝马肺长成何样，还是大滑坡后的新滩叫人触目惊心，不是亲临其境，绝不能想象几乎半面山坡全部滑落下来的场景，那是一种震撼，一种大自然威力的显现。
在香溪河口乘班车渡过长江，就是江南了，一条道路沿着一条小河走到郭家坝镇，就开始爬山，步步上坡，山越爬越高，也就离长江越远，车外的景致也就越荒凉，先是砖瓦房消失了，厚重的土屋的周围还有些旱田，再后来就是一些石屋了，不知为什么，不少的石屋的屋顶都被揭去了，光秃秃的，很伤感的。
班车一直在荒凉的大山深处盘旋，从山脊上转来转去，柏油路不知什么时候消失了，变成了石渣路，道路也算平坦，只是灰太大，只要有人上下车，司机就会停车，开门，尾随在车后的尘土就会乘机扑进车厢，黄色的烟雾就会弥漫在乘客之间，呛人的很，每个人都用袖口，或是手掌捂住口鼻，不论是城里人还是乡下人。
过了杨林桥镇，就是长阳县的堡镇了。
六六大顺 60．木桥溪、钟离山、招徕河（上）
长阳由于大山的阻隔，就形成了很独特的地理风貌，交通被明显的分为两部分，一条是沿318国道前行，以后的宜（宜昌）万（万州）铁路和沪（上海）蓉（成都）西（西藏）高速也沿用这条走道，当地人称之为前河；另一条沿清江前行，不过随着隔河岩水电站的建成，那条被当地人称之为后河的地方更重视水上交通了。
所谓条条道路通长安，进入长阳也有不少方法，我走得最多的就是从土城翻越赤土垭，当汽车都被陡峭的上坡折磨得上气不接下气的时候，就上了赤土垭了，司机总喜欢在此停车检查一番，年轻的“一把火”在一棵大树背后解完小便，一边拉着裤子上的拉链，一边问我：“王哥，到哪里吃饭？”
太阳已经升得老高了，很庄严的映照着远近的千山万壑，我一直无法理解对面山腰上的人家是如何生存的，那些灰瓦土墙后面的山民是如何守着几块贫瘠的田地，习惯于那么寂寞而枯燥的生活的，我也放光了肚里的浊水，从另一边登上敞开车门的东风140大货车的驾驶室，咕噜了一句：“还是到木桥溪再说。”
一路下坡，汽车车厢发出轰轰隆隆的声响，司机不停的按着喇叭，催促着前面的一辆农用车让道，乘着那辆车向路旁稍稍靠边的一刹那间，我们已经轻快的超到前面去了，坡下就是高家堰镇，沿着公路而建有几家商店，一排镇政府机关，一个农行营业处，有两家卖肉的，还有饭馆，旅店，邮电所，拐弯处有座大桥，桥边稀稀拉拉的也有些卖菜，卖水果的小摊了。
印象最深的就是那座林业检查站�
